Visiter Ischia en Italie : la plus grande île du golfe de Naples
Ischia ne ressemble à aucune autre île italienne. Pas la foule de Capri : une île volcanique, thermale, avec des villages qui ont encore l'air d'appartenir à leurs habitants. On y vient pour ralentir, pour nager dans des eaux chauffées par la terre, pour boire un verre de biancolella en regardant le soleil descendre sur la mer Tyrrhénienne. J'y suis allée trois fois. La troisième était aussi bien que la première, ce qui est rare.
Ischia, en Italie est une destination souvent éclipsée par ses voisines plus connues du golfe de Naples (Capri, Procida, Sorrente). C'est exactement pour ça qu'elle mérite le détour. Moins de monde, plus d'authenticité, une île volcanique avec des sources thermales naturelles, des plages de sable noir et des villages aux caractères bien distincts.
Ischia, en Italie, est une île volcanique du golfe de Naples, accessible en ferry depuis le continent en moins d'une heure. Connue pour ses sources thermales, son Castello Aragonese et ses six villages, c'est la plus grande île du golfe, moins touristique que Capri.
Comment aller à Ischia depuis Naples
Deux options depuis Naples, selon votre rythme, et dans les deux cas, laissez votre voiture sur le continent. On en reparle dans la section déplacements, mais Ischia et les voitures, c'est une mauvaise idée.
L'hydrofoil (aliscafo) : le plus rapide. Environ 50 minutes depuis Molo Beverello. Passagers uniquement.
Le ferry (traghetto) : environ 1h depuis Molo Beverello. Moins rapide, mais plus économique et plus pratique si vous voyagez avec des bagages encombrants.
Pour rejoindre Molo Beverello depuis le centre-ville ou depuis l'aéroport, prenez l'Alibus, c’est direct et bon marché.
Comptez une vingtaine d'euros par personne pour la traversée entre Naples et Ischia. Pas de traversée de nuit, et le dernier départ a lieu vers 22h. En haute saison, réservez à l'avance.
Quand partir à Ischia
Ischia se visite toute l'année, mais les conditions changent beaucoup selon la saison.
Mai-juin : idéal. Les températures sont douces (18-25°C), les plages ne sont pas encore saturées, les parcs thermaux sont ouverts. La végétation est en pleine forme, notamment à La Mortella. C'est la meilleure période pour explorer l'île à pied.
Juillet-août : haute saison. Chaleur (30°C et plus), affluence maximale, prix en hausse. Ischia reste gérable comparée à Capri ou à la côte amalfitaine, mais il faut anticiper les hébergements plusieurs mois à l'avance.
Septembre-octobre : excellent rapport qualité/tranquillité. La mer est encore chaude, l'île retrouve son rythme. Une des meilleures périodes.
Novembre à avril : vie locale, prix bas, mais beaucoup d'établissements sont fermés, notamment les parcs thermaux et certains hôtels. Réservé aux voyageurs qui cherchent l'hiver insulaire.
Combien de temps rester à Ischia ?
Une semaine, c'est la bonne durée. Elle permet de visiter les différents points d’intérêt sans se presser, de faire une ou deux journées plage, de tester quelques parcs thermaux, et d'explorer le Castello Aragonese et les hauteurs de l'île.
Quatre jours sont faisables si l'objectif est de se dépayser et de voir l'essentiel. En dessous, on survole.
Plus d'une semaine se justifie si le programme inclut du farniente, beaucoup de plage, ou des excursions vers Procida ou Naples.
Les villages d’Ischia
Ischia compte six communes, chacune avec sa propre ambiance.
Ischia Porto et Ischia Ponte forment le cœur administratif et touristique de l'île. Ischia Porto, c'est l'animation, les restaurants, le va-et-vient des ferries. Ischia Ponte, séparée par quelques centaines de mètres, est plus calme et abrite le Castello Aragonese, posé sur son rocher face à la mer.
Casamicciola Terme est le village thermal historique de l'île, sur la côte nord. L'ambiance y est plus locale, moins touristique. Les hauteurs offrent une vue remarquable sur la mer et sur le flanc du mont Epomeo qui descend jusqu'au rivage. C’est un de mes endroits de prédilection pour rayonner sur toute l’île.
Lacco Ameno est un village discret avec une belle plage et le rocher du Fungo, son emblème. Ambiance calme, quelques adresses gastronomiques solides. C’est aussi ici que vous trouverez les plus vieux sites historiques de l’île : la basilique Santa Restituta et le musée de Pithecusae.
Forio est le village des couchers de soleil et des vignes. C'est ici que se trouve La Mortella, le jardin botanique exceptionnel créé par le compositeur William Walton et son épouse argentine Susana. Côté plage, Citara est une des plus belles de l'île. C’est une ville très riche, autant historiquement qu’en termes de choses à faire et à voir.
Serrara Fontana couvre les hauteurs de l'île, autour du mont Epomeo. Villages perchés, randonnées, vue sur toute l'île. Le calme absolu.
Barano d'Ischia est le village le plus méridional, avec la plage des Maronti, une longue plage de sable fin avec des fumerolles naturelles qui chauffent le sable.
Les plages d'Ischia
Ischia n'a pas les plages de sable fin qu'on imagine pour une île italienne, elle a mieux : des plages volcaniques, sulfureuses, souvent gratuites, où la mer se réchauffe toute seule.
Les Maronti, à Barano, sont la plus longue plage de l'île : sable fin, fumerolles naturelles qui chauffent le sable par endroits, suffisamment grande pour ne jamais se sentir entassé même en août.
Citara, à Forio, est la plage la plus complète : sable, vue sur le coucher de soleil, et le parc thermal Poseidon juste à côté pour enchaîner sur les bassins chauffés si la mer ne suffit pas.
Cartaromana, sous le Castello Aragonese à Ischia Ponte, cache quelque chose que peu de plages italiennes peuvent revendiquer : une ville romaine engloutie. Aenaria, détruite par un séisme ou une éruption sous-marine au IIe siècle, repose à quelques mètres de profondeur, juste devant la plage. On la visite en bateau à fond de verre ou en snorkeling, murs, mosaïques et amphores encore en place sous l'eau.
La Baia di Sorgeto, près de Panza (Forio), est la plus singulière : une crique où l'eau volcanique à près de 90°C jaillit du sol et se mélange à la mer froide, créant des bassins naturels chauds, gratuits, ouverts toute l'année. On y descend par environ 200 marches depuis Panza, ou en bateau-taxi depuis Sant'Angelo. Ce n'est pas la plage la plus confortable de l'île, c'est la plus mémorable.
Le Monte Epomeo
Le Monte Epomeo culmine à 789 mètres, point le plus haut de l'île, et c'est aussi un volcan, le même qui a façonné Ischia et dont la dernière éruption remonte à 1302. Depuis Fontana, le village le plus haut de l'île dans la commune de Serrara Fontana, un sentier balisé grimpe à travers une forêt de châtaigniers jusqu'au sommet : une heure à une heure et demie de marche, accessible sans matériel technique.
Au sommet, l'Eremo di San Nicola, un ermitage creusé à même le tuf vert au XVe siècle, abrite encore une chapelle rustique et une citerne d'eau de pluie. Des moines y ont vécu en isolement complet pendant des siècles. Par temps clair, la vue s'étend sur tout le golfe de Naples, jusqu'à Capri et au Vésuve.
Ce que je préfère faire quand je vais à Ischia
Faire une dégustation chez Casa d'Ambra
Casa d'Ambra, c'est le domaine viticole historique de Forio — quatre générations, des cépages qu'on ne trouve nulle part ailleurs, et une histoire de famille qui mériterait un roman.
J’avais découvert leur vin lors de mon premier voyage à Ischia : le Biancolella est un incontournable dans les restaurants de l’île. J’avais adoré son côté très minéral, lié à la terre si particulière dans laquelle sont platées les vignes.
Les dégustations se font à la Tenuta Calitto, leur domaine récemment racheté qui fait aussi resort et spa. J’y suis allée pour une dégustation seule, mais je vous avoue que pour la prochaine fois, je n’exclus pas un combo spa-dégustation qui me semble être une très belle manière de passer une fin de journée à Forio. J’ai rédigé un article complet sur la dégustation et sur l’histoire de Casa d’Ambra : j’avoue que je ne pensais pas qu’il y aurait AUTANT de matière, mais la saga familiale est absolument dingue.
Faire une pause a LA SOURCE DE NITRODI
Nitrodi, c'est la source thermale la plus ancienne d'Ischia — et de loin la plus singulière. Pas de piscine, pas d'animations : de l'eau qui coule depuis l'Antiquité sur des terrasses taillées dans la colline, avec vue sur la baie des Maronti. Des douches, uniquement des douches. Et on y reste beaucoup plus longtemps qu'on ne l'avait prévu.
LA MORTELLA
La Mortella est le jardin botanique le plus connu d'Ischia, et l'une des visites les plus courues de l'île. Construit sur les hauteurs de Forio par Susana Walton, une Argentine passionnée qui y a consacré plus de cinquante ans de sa vie, il abrite plus de 800 variétés de plantes méditerranéennes et tropicales réparties sur deux niveaux : la Vallée, dense et tropicale, et la Colline, ouverte sur la baie. Le résumé honnête, c'est que c'est beau, que ça vaut le déplacement, et qu'il y a beaucoup plus à raconter sur ce jardin qu'on ne vous le dit habituellement.
Excursion à Procida
Procida se fait en une journée depuis Ischia — vingt minutes de ferry et vous êtes sur l'île aux façades colorées. C'est l'une des plus petites îles d'Italie, et probablement l'une des plus photogéniques. On y déjeune de fruits de mer sur le port, on se perd dans les ruelles de Terra Murata, on rentre avant le soir. Ce n'est pas indispensable, mais si vous avez quatre jours ou plus, ça vaut le détour.
Le Castello Aragonese
Planté sur un îlot volcanique relié à Ischia Ponte par un pont de 220 mètres, le Castello Aragonese cumule 2 500 ans d'histoire et 25 points de visite. Ce n'est pas qu'un château — c'est une ville entière, miniature et verticale, comprimée sur 56 000 m² à 113 mètres au-dessus de la mer. Le parcours fait environ 2 km : églises, couvent, prison bourbonienne, putridarium des nonnes, et au sommet Il Terrazzo, une terrasse avec vue à 360° sur le golfe de Naples qui mérite à elle seule le prix d'entrée. J'y ai passé deux heures. Deux heures bien utilisées.
MANGER DU LAPIN À L'ISCHITANE
Le lapin à l'ischitane, c'est le plat du dimanche sur l'île, celui qu'on sert dans un plat en terracotta appelé 'o tiano : ail, huile, piment, vin blanc Biancolella et tomates, cuit lentement. Les lapins, historiquement élevés en liberté dans des terriers creusés à même la terre plutôt qu'en cage, ont une chair plus ferme et plus goûteuse, c'est ce qui donne au plat sa réputation. Le jus qui reste sert ensuite à assaisonner des bucatini. Ce n'est pas un plat qu'on trouve dans toute l'Italie du Sud, c'est une spécificité d'Ischia, à commander sans hésiter dans n'importe quelle trattoria de l'île.
Ischia, ça ne se résume pas en quelques paragraphes.
C'est une île qui a six villages, chacun avec son caractère — et deux mois ne suffiraient pas à en faire le tour correctement. Ce que je vous ai donné ici, c'est l'essentiel : ce qui vaut le détour, ce qui ne vaut pas, et ce que j'aurais aimé savoir avant d'y aller la première fois.
Si vous voulez aller plus loin sans passer des heures à éplucher des guides, j'ai compilé tout ce que je sais sur Ischia dans un carnet de voyage numérique. Adresses testées, conseils par village, organisation concrète, et une série de vocaux sur des histoires qui méritent qu'on s'y arrête : les chaises des nonnes Clarisses au Castello Aragonese, Typhée emprisonné sous l'île, la Coupe de Nestor et son inscription vieille de 2800 ans sur l'amour et l'alcool, Auguste qui échange Ischia contre Capri par peur du volcan... Et quelques autres.
Le genre de document qu'on ouvre sur son téléphone sur le ferry, et qu'on referme en ayant un plan, et des histoires à raconter.
